Deserto do Saara, em Marrocos

Os marroquinos parecem ter família em todo o lado, principalmente quando chega a hora de fazer negócio. Faz parte do seu código genético negociar e raramente não conhecem alguém que responde, quase na perfeição, às nossas necessidades, seja família, amigo ou apenas desconhecido. É incrível. Bem, mas estava a dizer que os marroquinos têm família em todo o lado, do deserto à montanha. Neste país gigante, anda sempre gente de um lado para o outro, percorrer milhares de km sem se queixarem das estradas, mas, de igual forma, sem se queixarem das parcerias público-privadas.

Vem isto a propósito porque, quando o nosso guia em Todra soube que nos dirigíamos para o deserto, não descansou enquanto não nos colocou em contacto com um seu primo que tem um hostel em Merzouga e também organiza viagens de dromedário.

E, numa chamada, ao tal primo – Hassan -, que mais tarde viríamos a conhecer, tínhamos camelos, habitação e comida por um preço bastante aceitável.

Como Hassan tinha de se deslocar a Erfoud, combinámos encontrarmo-nos lá, a cerca de 45 min de viagem de Merzouga e das dunas de Erg Chebbi. Pergunto ao Hassan como vamos até lá e se não será melhor telefonamo-nos antes para confirmar. Nada disso: às 15h ao pé da placa que indica a cidade de Erfoud, nem mais, nem menos. E a essa hora, depois de 3 h de viagem, lá estávamos nós, e também Hassan.

Este seria o ponto alto da viagem: o deserto do Saara.

Tínhamos planeado ficar apenas um dia por Merzouga, mas a verdade é que acabamos por ficar 2 dias. Merzouga é a porta do Saara, uma vila nas encostas das dunas de Erg Chebbi, a cerca de 30 km da fronteira com a Argélia.

Por cautela, tinha perguntado ao Hassan, no primeiro telefonema, como estava o tempo em Merzouga, uma vez que temos visto várias tempestades de areia. Está divinal, lembro que ele me disse.

Mas o tempo mudou muito, e assim que chegámos levantou-se uma tempestade de arei que obrigou a adiar os nossos planos. Decidimos ficar mais um dia.

À noite, depois de um banho reconfortante, Hassan leva-nos a uma casa de Gnaoua, música tradicional marroquina, no meio do Deserto do Saara. Os músicos estão há várias gerações em Marrocos, mas os seus antepassados eram do Mali. Tocam uma música e o whisky berbere leva qualquer um ao transe…

Na manhã seguinte, seguindo a proposta de Hassan, fomos cruzar as dunas de 4×4, fazer o antigo percurso do Paris-Dakar e atravessa um pouco do deserto negro.

Adivinhava-se um sol aterrador. O céu estava limpo e as dunas de Erg Chebbi estavam, a esta hora da manhã, amareladas. À medida que o sol sobe até ao zénite, as dunas vão perdendo cor rosada que as caracteriza.

Ao longe, explica-nos Hassan, é a fronteira com a Argélia, que se encontra encerrada. Hassan nunca esteve fora de Marrocos, mas já pairou várias vezes por aquelas bandas.

A velocidade do 4×4 a cruzar o deserto do saara trazia sensações novas, desconhecidas. O vento quente que nos dava na cara obrigava a semi-cerrar os olhos.

Circulámos Erg Chebbi. Na parte oeste viam-se várias famílias de nómadas que, rotineiramente, se dedicavam às tarefas do dia. Causa espante ver como vivem, nos dias que correm. O pão é feito num buraco na terra, a água transportada dos poços a km de distância… vida simples, vida dura!

As crianças, acorriam à nossa passagem. Por aqui, outrora, passou um dos mais famosos ralis do mundo – Paris-Dakar.

Parámos, literalmente, para dar de beber aos camelos. Faz parte da cultura marroquina, de ajuda ao próximo. Mas, a verdade, é que à nossa volta só víamos camelos, palmeiras, cascalho negro e dunas.

Já antes referimos que os marroquinos aparecem “do nada”. Mas tínhamos parado o 4×4 quando três crianças, trouxa à costas, se plantam no chão com as suas bugigangas para venda.  Sou sincero, custa resistir a tanta genuinidade…